Pat
а ты не знаешь, где могу собрать новую ГП и блокировку поставить?
Я пообзванивал, в "Профи" у переезда вроде делают, 1500 стоит
Вопрос в том, насколько качественно. Не хочется уложить новую пару, которая стоит как редуктор..
Dimoktmb писал(а):
Если книжек обчитаться, затарить простецкий инструмент, можно и самому нормально сделать.
Обчитываемся до полного просветления: «Технологическая инструкция по ремонту узлов и агрегатов автомобилей ВАЗ», практическое пособие «Ремонт трансмиссии и ходовой части Жигулей» Росс Твег. Затариваемся примитивным инструментом и вперед…
Перед началом ремонта редуктора, в случае, если дальше планируется использовать ту же главную пару, его необходимо правильно разобрать. А именно – измерить фактический зазор в зацеплении шестерен. По Мурзилке зазор 0.08 – 0.13 мм выставляется для новой главной пары, а на приработанных шестернях он увеличивается в зависимости от степени износа. Измеряем зазор нехитрым приспособлением – стойкой с индикатором часового типа со шкалой деления 0.01 мм. Также «запоминаем» этот зазор «вручную». Нам его еще раз 10-15 выставлять. Зазор измеряем не менее, чем в 3-4 точках по всей шестерне (желательно определить точку с минимальным зазором) и запоминаем минимальную величину.
Плюс неплохо было бы посмотреть фактическое пятно контакта с помощью краски (см. ниже).
Далее разбираем редуктор по Мурзилке, дефектуем детали, заменяем изношенные.
Обязательно проверяем люфт полуосевых шестерен дифференциала
Если невозможно установить осевой зазор в пределах 0-0.1 мм, заменяем сателлиты и полуосевые шестерни. Иначе в редукторе останется люфт, при котором «крутишь кардан на 90 градусов, а колеса стоят на месте». В любом случае необходимо разобрать дифференциал и проверить состояние оси сателлитов и корпуса дифференциала под сателлиты. При частых пробуксовках сильно изнашивается ось сателлитов, появляется дополнительный люфт в шестернях, а также сателлиты фрезеруют в корпусе дифференциала глубокие канавки и уже настроить осевой зазор полуосевых шестерней невозможно, даже заменив все шестерни на новые.
Самый важный момент сборки редуктора – подбор регулировочного кольца. Измерять его толщину необходимо только с помощью микрометра. Также необходимо проверять толщину кольца по всему периметру. То, что сейчас продается на авторынке – сделано пьяными ПТУшниками на раздолбаных станках – биение достигает 0.04 мм.
Есть много вариантов различных приспособлений для вычисления базы картера редуктора и расчета толщины регулировочного кольца. Но всегда последним пунктом идет проверка фактического пятна контакта зубьев шестерен. Вот с этого сразу и начнем.
Обязательное условие – каждая сборка редуктора со всеми рабочими натягами и зазорами. Надеваем на ведущую шестерню какое-либо регулировочное кольцо, например, толщиной 2.90 мм. Сверху напрессовываем большой подшипник, без распорной втулки вставляем в корпус редуктора, надеваем фланец хвостовика, шайбу, затягиваем гайку до момента исчезновения люфта хвостовика (до легкого касания подшипников обойм). Прокручиваем шестерню на несколько оборотов в обе стороны для самоустановки подшипников, затягиваем гайку до рабочего момента усилия проворачивания хвостовика (см. ниже). Вкратце – обеспечиваем нужный преднатяг подшипников, но без распорной втулки.
Устанавливаем дифференциал с ведомой шестерней (планетаркой). Затягиваем крышки подшипников дифференциала нужным моментом. Затягиваем регулировочные гайки до упора с небольшим натягом (зуб - полтора гайки), проворачиваем планетарку на 2-3 оборота для самоустановки подшипников (с большим зазором в зацеплении шестерен). Далее полностью отпускаем правую гайку, подводим планетарку к ведущей шестерне до устранения зазора в зацеплении, подводим правую гайку. Затем проворачиваем шестерню на 2-3 оборота, ищем точку, в которой начинается небольшое подклинивание шестерен. Это будет точка минимального зазора. В этой точке немного отводим планетарку от ведущей шестерни до устранения натяга, но с нулевым зазором. Проворачиваем шестерню на 2-3 оборота, контролируя отсутствие натяга в зацеплении на всей планетарке (шестерни вращаются без подклинивания), и отсутствие зазора в нулевой точке. После самоустановки подшипников ослабляем и вновь подводим вплотную к подшипнику правую гайку и затягиваем ее на 2 зуба. Тем самым обеспечим нужный преднатяг подшипников дифференциала (расхождение крышек на 0.15-0.20 мм) и зазор в зацеплении примерно 0.1 мм (для недоверчивых – посчитайте шаг резьбы, количество зубов на гайке и на сколько передвинется гайка при затяжке на 1 зуб). Еще один важный момент – равномерно вращая обе гайки в разные стороны, устанавливаем изначально измеренный зазор в зацеплении с сохранением преднатяга подшипников дифференциала. 2-3 оборота планетарки, перепроверяем и подстраиваем зазор.
Предварительно редуктор собран, проверяем пятно контакта. Для этого наносим на зубья планетарки быстросохнущую краску. Я использовал обычную алкидную эмаль для покраски кузова. Красил в 1 слой, но без шпаклевки и грунтовки
Ждем 1-2 минуты, чтоб краска немного подсохла и не растекалась. Для получения «отпечатков пальцев» несколько раз вращаем одну из шестерен в обе стороны, притормаживая при этом другую. Вращение должно быть с ощутимым усилием. После этого проверяем полученное пятно контакта.
В любом случае разбираем редуктор и обязательно со всех зубьев обеих шестерен удаляем краску.
Устанавливаем другое кольцо и повторяем операции по сборке редуктора и проверки пятна контакта до тех пор, пока не подберем толщину кольца, при котором пятно контакта с обеих сторон будет занимать не менее 2\3 зуба и находиться ближе к узкой части. При правильном зазоре в зацеплении пятно контакта не должно выходить ни на основание зуба, ни на его верхний край.
Выпуклая сторона (передний ход в РЗМ, задний ход в РПМ Нива)
Вогнутая сторона (задний ход в РЗМ, передний ход в РПМ Нива)
Будем считать, что с толщиной кольца определились, теперь надо окончательно собрать редуктор. Делаем все то же самое, что и предыдущие 10-15 раз, но уже с распорной втулкой, новым сальником, новой гайкой хвостовика и обязательно новыми гроверами под болты крышек дифференциала.
При окончательной сборке необходимо создать нужный преднатяг подшипников ведущей шестерни при определенном усилии затяжки гайки. Усилие затяжки гайки от 12 до 26 кгс*м, при этом усилие проворачивания хвостовика должно быть в пределах от 16 до 20 кгс*см для новых подшипников и от 4 до 6 кгс*см для подшипников с пробегом 30 км (км, а не тыс. км!).
Сразу предупрежу, что гайка хвостовика и распорная втулка – одноразовые. Роль распорной втулки – создать необходимый момент затяжки гайки хвостовика (не менее 12 кгс*м) для исключения ее самоотворачивания. Также втулка зажимает внутреннее кольцо малого подшипника (между собой и торцом фланца хвостовика), не позволяя ему прокручиваться. В случае если при затяжке гайки, момент сопротивления проворачиванию был превышен, необходимо заменить гайку и втулку, т.к. при попытке отвернуть гайку, втулка остается деформированной и уже повторно не сможет создать необходимое усилие для закручивания гайки, в виду того, что делается сейчас это все из самого дешевого китайского гвоздилина.
Ни разу не видел динамометра с моментом в пределах 20 кгс*см, поэтому будем пользоваться безменом, найденным у бабушки на кухне
Для начала определимся с показаниями, которые хотим получить на безмене. Используем б\у подшипники. Сопротивление проворачиванию при этом должно быть 4-6 кгс*см. Необходимо заметить, что эта величина указывается без учета момента сопротивления проворачиванию сальника. А это дополнительно где-то 1-2 кгс*см.
Измеряем момент сопротивления проворачиванию сальника. Для этого затягиваем гайку хвостовика с моментом 8-10 кгс*м, слегка поджимая втулку. При этом сам хвостовик должен иметь небольшой люфт. Измеряем усилие проворачивания безменом. У меня получилось чуть менее 1 кг. При накручивании нити, как на рисунке, рычаг приложения силы равен 2.25 см. Т.е. момент сопротивления проворачиванию сальника будет равен 2 кгс*см. Добавляем его к расчетному моменту, получим, что при окончательной затяжке гайки хвостовика общий момент сопротивления проворачиванию должен составить 6-8 кгс*см. Переводим момент в усилие на безмене, получим 2.5- 3.5 кг.
Приступаем к затяжке гайки. По Мурзилке можно смело затягивать гайку с моментом 12 кгс*м и смотреть, что же у нас получилось. Если момент сопротивления проворачиванию превысил расчетную величину, необходимо заменить гайку с втулкой и начать все с начала. Но, как уже говорилось, втулки делаются из китайского гвоздилина, и нам не хватит целого вагона втулок – все отправятся в помойку. Поэтому приходится использовать различные способы предотвращения самооткручивания гайки (фиксатор резьбы, кернение, шплинт, сварку ; и т.д.).
Начинаем «упражнение». Равномерно затягиваем гайку хвостовика до тех пор, пока не начнет исчезать люфт ведущей шестерни. При этом периодически проворачиваем шестерню на несколько оборотов для установки подшипников. После того, как подшипники приблизились к наружным кольцам, необходимо закручивать гайку не более, чем на 10-15 градусов, и каждый раз контролировать усилие проворачивания хвостовика. И так до тех пор, пока не получим 2.5 – 3.5 кг на безмене.
Дальнейшая сборка редуктора не отличается от той, которую делали при подборе толщины регулировочного кольца. Окончательный зазор в зацеплении выставляем с помощью индикатора в точке минимального зазора и делаем «контрольный выстрел» – наносим на зубья краску и проверяем пятно контакта. _________________ Не мешай машине ездить
Ванильный додик
Я ни в одном магазине инструментов не смог объяснить дубоголовым продавцам что такое нутромер. А ты тут такое показываешь Да и зачем, если можно обойтись другими методами. _________________ Не мешай машине ездить
кошернее стокарить нахлобучку на фланец побольшего диаметра и вертеть это все тефлоновой ниткой сверхнизкого трения.
и безмен взять до 1 кг. _________________ Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Только щас увидел.
Для кого это выкладывается, если ТС собирается ремонтировать рудуктор. _________________ Редакция не вступает в переписку с читателями.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Поиск 
Пользователи 
Правила форума
Регистрация
Профиль 
Личные сообщения 
Вход
